先从剧透出来的各角色定妆照说起。在上一期“八历史”栏目讲《封神英雄传》时，曾经提到过天子的冕服制度。但其实，这种沉

　　重的冕旒冠不仅会妨碍皇帝的视线，而且稍微一左顾右盼可能就要被旒呼到脸上，这种东西实在是皇帝没有办法才会去戴，只要不是祭祀、登基、纳皇后、贺元旦等重大时刻，皇帝是绝不会戴这玩意儿的。

　　事实上，皇帝的服饰并不是皇帝自己决定的，这都是由饱读经史的文臣们去规定和解释的。但翻看中国古代的舆服制度，不仅卷帙浩繁看不胜看，而且有时关键的地方又语焉不详，让人烦不胜烦。作为穿这些复杂玩意的当事人，皇帝也常常会把自己的用户体验拿来问一问大臣们。比如唐高祖李渊，也就是李世民的爹曾经问令狐德棻：“丈夫冠、妇人髻都那么高耸是为什么？”令狐德棻答：“冠、髻都在头顶，象征君主。晋朝将亡时，君弱臣强，因此江左女子也上衣短而下裳长。宋武帝登位后，君主的尊严重振，人们的衣裳就随之改过来了。”

　　那么唐朝皇帝平时都戴什么帽子呢？一般来说，皇帝平日上朝和回宫起居时就戴通天冠。通天冠在唐朝时的形制是高一尺，冠上卷梁二十四道，梁宽一尺，为更加美观，会施以珠翠，用玉、犀簪横贯于冠，后面垂着黑介帻。唐太宗本人则发明了一种冠，叫做翼善冠，在朔望即初一、十五上朝时戴着。这个翼善冠是由软脚幞头变化而来，具体样子可以参考李世民以及朱元璋官方标准像，不过朱元璋的翼善冠看起来就像是有人在脑后给他比画了个“V”型的兔耳朵。

　　范冰冰与李治廷为《武则天》在无锡召开的发布会上着古装时，李治廷的金灿灿的冠很好看，但其实那是魏晋前后的通天冠的模样，唐朝皇帝已经不戴这样的帽子啦。值得一提的是，扮演李治的李治廷拥有阿拉伯、马来西亚血统，这倒是与李唐皇族的胡人血统有异曲同工之妙。

　　至于张丰毅扮演的李世民的定妆照中，其所戴冠的形制也与历史不符。《贞观长歌》中唐国强扮演的李世民基本上都是戴的软脚幞头或者翼善冠，虽然稍微改变了一下，但大致靠谱。而86版《西游记》中李世民的造型则非常狗血：好好的帽冠上还垂下红“披风”，俨然一副洪秀全的模样。此外，范冰冰版的《武则天》中，吴秀波扮演的张柬之的定妆照中，所佩戴的进贤冠大约为汉朝时形制。

　　总的来说，大体上唐朝的头头脑脑们前期戴戴软脚幞头，中后期戴戴硬角幞头就不大会出错，非要弄些麻烦的冠反而容易“张冠李戴”。从各个电视剧中看唐皇的帽子穿越来穿越去的，实在是像变戏法一般，让人摸不着头脑。

　　不少人质疑，唐朝的妇女们穿衣服个个露着半拉胸部吗？范冰冰为此反驳称当时就是如此。事实情况是，范冰冰说的大致不错，当时的上流妇女们都穿着暴露。至于暴露到什么程度，可以部分参考成人用品店里的情趣内衣。

　　具体说来，唐朝时皇后在受册、助祭、参加朝会时穿袆衣女服装，其衣颜色为深青色，上有翚翟(一种小而鲜艳的鸟)图案，衣领上是黑白相间的花纹，袖口、衣边用红色的罗为缘饰。腰穿大带，颜色也是深青色。头上要盛妆，插十二枝花，两鬓做宽。说到袒胸，以著名的《簪花仕女图》为例，画面上仕女胸部的大片留白即是唐妇好袒胸的铁证。唐朝的襦裙是中国古代服饰的一朵奇葩：上襦只下及胸部，下裙则也只上系到胸部，于是胸部成为了上下衣的交接处，为袒胸什么的埋好了伏笔。起初，唐朝直到唐玄宗时的襦裙是“襟袖狭小”，到了元和(唐宪宗年号，806-820年)以后，开始流行大袖宽衣。夏天时，女们经常因为衣服宽松而不慎走光，但除了自己老公外，别的男人好像并不介意。但到了开成四年(839年)，或许是衣服宽大得太离谱了，360度无死角的走光，唐文宗对自己的女儿延安公主的肥大衣裙大发雷霆，立即把延安公主卷了一顿，还连带着把驸马也责罚一番：你媳妇在外面露这么多，家里知道吗？

　　唐诗中也经常把这种到处走光的场景写进去，“粉胸半掩疑晴雪”就是描写的这种风貌。起初，这种领口开得很低的袒领只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来豪门贵妇争相效仿，甚至可能当时的平民百姓也在追赶这一潮流。更刺激的是，这种低开领口的襦裙面料一般是纱罗织品，即仅以轻纱蔽体，这个透明程度大家自行想象一下。这种裙子颜色多为深红、绛紫、月青、草绿等。杨贵妃曾用郁金香染成了一条黄裙，色泽如花，特别鲜艳，还能发出芬芳的清香，配合华清池那儿的海棠汤中撒入玫瑰花瓣沐浴，杨贵妃的体味基本上应该能够比较好地被遮掩啦。更牛的是，唐中宗的女儿安乐公主用百鸟的羽毛制成了一条裙子，谓之百鸟毛裙。这种裙子据说正看、侧看、日中、影中的颜色都不一样，美艳异常，官员、百姓纷纷效仿，以致树林山谷中的鸟兽毛发都被拔光了。武则天时还有一种响铃裙，即将裙四角缀十二铃，走路时叮当作响，颇为当时人所青睐。

　　针对袒胸的唐朝妇女裙子说了这么多，其实只是让大家了解个大概，而且唐朝时的女性服装甚至发型本来就千变万化，不少已经超越了我们现在的艺术水平。所以，相比起男性的相对单一和更加正规的形制，在影视作品中体现唐朝女性的服饰上面，本不应过于苛求，甚至必须有些艺术的丰富与夸张，但万变不能离其宗，别穿个清朝的旗袍出来，那就不能容忍了：赶紧换台！

　　爱美是女人天性，但不是人人都有本事像蓬巴杜夫人一样创制、引领潮流，绝大部分人只能追赶潮流，啥时候的女人都是如此，古今中外概莫能外。古时候的中国，每代都有流行发式和面妆的起落，而潮流的源头多是宫中和京城中。东汉桓帝时，京城洛阳流行愁眉、啼妆、堕马髻、折腰步、龋齿笑。所谓愁眉就是细而弯的眉毛，啼妆是在下眼睑薄施胭脂好似刚哭过，堕马髻是发髻倒在一边，折腰步是腿脚和身体不是一条线，龋齿笑则是像牙痛般的笑……好重口味的审美。

　　不仅如此，潮流一旦流行，女人们在效仿中往往添油加醋：京城流行高发髻，京城之外各地的发髻则要比此再高一寸；京城流行广眉，外地则把眉毛再多画半额；城中流行宽袖，外地则几乎将一匹布全披在身上。

　　这种效仿有时还不加分辨地盲从。比如楚王好细腰，不仅“宫中多饿死”，连全国的妇女都争相模仿而面如菜色。唐僖宗避难成都时，宫女们为了紧急应变随时逃命，把发髻简化了打法：只在头顶系根丝，而这与囚徒的发髻相似，于是被称为囚髻。岂料成都妇女们以为这是时髦，争相都打上了囚髻。这种东施效颦的事情至今绵延不绝。 记者窦昊

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