Louis Vuitton 男装设计总监凯姆·琼斯从现代角度重新诠释印度经典装饰

　　传统的西装定制品牌开始察觉到摇摇欲坠的危机，Brioni、Cerruti、Berluti 以及 Geives &Hawkes，这些西装定制品牌都清楚，经典三件套已经无法再满足如今男人多变的选择。Abercrombie &Fitch 于去年四月在萨维尔街开设了店铺—这个打着越短越裸越性感旗号的品牌正好开在 Geives &Hawkes 对门，b体育与伦敦最具传统的男装定制街上的风格唱着对台戏。

　　Geives &Hawkes 不会放弃西装定制的卓越缝纫工艺，但在色彩上却开始避开米黄和深棕等成熟色系。2013 年上任的设计总监杰森·贝斯马吉安（Jason Basmajian）开始走上年轻的英伦路线，设计采用清新的天蓝、米粉、灰白等清凉色调，面料上将金属丝线融入其中，让传统工艺和现代审美结合。

　　同样转型迅速的还有 Berluti。这个高级西装品牌本季主打“高级运动定制”，肩垫外套、宽脚阔腿裤与如纸张般轻薄的皮革相呼应，全新研发出的纸张触感蜡面亚麻布，及以陶瓷饰面抛光的丝绸和亚麻府绸，都让正装多了一分功能感。“我希望把最奢华的面料与最独家的技术融为一体，如此的手工剪裁必定能成就新一代的高级运动时装。”创意总监亚历山德罗·萨托利（Alessandro Sartori）在秀后如此解释。

　　Salvatore Ferragamo 则减少了面料本身的重量，以突出轻盈的感觉，强化编织与图案的光学效果，显露实用主义的设计风格。

　　在为本季寻找主题时，希腊蓝天白云下未完成的建筑与四周环境所构成的景象触动着斯特凡诺，于是，他把建筑与空间作为主题，当模特们依次站上建筑空间的舞台，光看轮廓和剪影，就能体味到轻松舒适和自由男服装。果不其然，随着模特挨个走出，你很容易看出这些衣服就像斯特凡诺本人的穿着：独到的剪彩、不修边幅的精致、错落有致的搭配；从长款夹克到条纹外套，从大地色到鲜艳的撞色，这些充满矛盾的冲撞，都通过最先进的面料来诠释。

　　制作成衣，变革正装廓形、考虑年轻市场，结合当下运动风潮??这些老牌西装定制品牌明白，自己行走于刀刃之上。但愿放手一搏能为他们赢得成功。

　　从模特的选择无疑能窥见设计师的审美。在如今的男装周上，美少年与角斗士早已划分出分水岭。主题鲜明的牛仔元素，新颖的城市运动题材，明亮的鲜花色彩混杂其中。不得不感叹，少年和角斗士各有看头。

　　Burberry Prorsum 春夏男装灵感来自 1940 年代古典书籍封面与英国旅行作家布鲁斯·查特文（Bruce Chatwin）的作品，丰富的饱和色调在克里斯托弗·贝利（Christopher Bailey）的手中成为主角，模特身穿色彩鲜艳的服装，仿佛忧愁的少年恣意徜徉于英伦文学的艺术世界。

　　Burberry Prorsum 春夏男装灵感来自 1940 年代古典书籍封面与英国旅行作家布鲁斯·查特文的作品

　　弗里达·贾娜妮（Frida Giannini）本季则彰显出男性豪放不羁、自由奔放的摇滚本能和优雅气质，延伸 Gucci 在 1960 至 1970 年代所带领的 jet-set 名流生活方式，男模身穿从海军服获得灵感的男装鱼贯而出，配合波光粼粼的 T 台，仿佛电影《天才雷普利》中走出的美少年。

　　深蓝、墨绿的浓烈颜色与立体严谨的版型结合在一起，缪西娅·普拉达（Miuccia Prada)让本季男装充满华丽、低调而令人无法自拔的 1970 年代风潮。把线条清晰勾勒在外套外面，已经不是这个时代主流的趋势，可缪西娅又将这股风潮搭配着牛仔元素带了回来。伍迪·艾伦 1977 年的电影《安妮·霍尔》中的 V 领毛衣也被带回春夏男装 T 台。

　　缪西娅·普拉达（Miuccia Prada）让本季男装充满华丽、低调而令人无法自拔的 1970 年代风潮

　　“每个人都在致力于呈现服装最实用一面。” Fendi 男装设计总监西尔维娅·文图里尼（Silvia Venturini）如此解释本季把牛仔元素重新构想的原因。她还把牛仔元素结合防水皮革夹克、卡其裤、马球 T 恤和针织衫，再配以艳丽色彩双肩背包，营造浓郁的街头风格气息。

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